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Absolument incroyable la façon dont vous abordez ce projet ! Vous créez vraiment une moto à partir d'une boîte de pièces détachées, ce qui sera génial à la fin :cool:

Je vois que vous avez fait une bonne investigation du calage des cames dans ces moteurs 955 et 1050. Il est très intéressant de voir que Triumph a considérablement modifié le calage des cames au fil des ans. La comparaison de tous les modèles S3 révèle une augmentation constante de l'angle de séparation des lobes, avec moins de chevauchement. La durée des cames a un peu diminué, bien que la puissance soit passée de 110 ch (955) à 148 ch (1050RS). Pensez-vous qu'il serait bénéfique de faire fonctionner un S3 99-01 avec les angles de séparation des lobes du S3 RS ?
 
Discussion starter · #22 · (Edited)
Merci, ça va me prendre un certain temps, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner.

Je pense que la tendance générale à la réduction du chevauchement est de respecter les objectifs d'émissions, car cela peut augmenter le carburant imbrûlé dans l'échappement.

Pour répondre à votre question, les cames d'origine de la première génération de 955 Speed Triple, réglées sur les centres de lobe RS (105/108), donneraient un angle de séparation des lobes de 106,5°, un chevauchement de 27° et une avance de 1,5°. Mis à part un chevauchement légèrement supérieur, cela correspond exactement à la RS. Je ne suis pas un expert en cames, mais je pense que cela créerait généralement plus de couple dans les bas régimes et réduirait un peu le haut du régime.
 
Discussion starter · #23 · (Edited)
Temps de mise à jour ! Mes pièces RS sont arrivées, j'ai donc fait quelques mesures et installé. Les nouvelles chemises sont définitivement en aluminium et sont un peu différentes des chemises en fonte qu'elles vont remplacer. Tout d'abord, elles doivent être montées d'une manière particulière et ont des marques de moulage pour le montrer. Le rodage a également l'air bon.



De plus, au lieu d'une face plate sur le côté, elles ont un épaulement en haut et en bas de la face latérale, je suppose que c'est pour permettre la circulation du liquide de refroidissement entre les chemises pour un refroidissement plus uniforme. J'ai essayé de prendre une photo, mais l'épaulement est assez petit, il est donc difficile à voir. Selon le manuel d'entretien RS, une fois installé, vous devriez pouvoir passer une jauge d'épaisseur de 0,1 mm entre les chemises. Je suppose que c'est pour permettre la dilatation thermique sans déformer les chemises.



J'avais tort à propos des pistons forgés, ils sont moulés. Il y a des marques de moulage claires sur la face inférieure, et même l'étiquette le dit ! Ils doivent être d'une conception plus solide pour résister aux 1000 tr/min supplémentaires, peut-être un alliage ou un processus de fabrication différent. En lisant les processus de fabrication des pistons, les pistons forgés sont plus denses, ce qui leur donne leur résistance supplémentaire par rapport à un piston moulé, mais cela signifie qu'ils se dilatent davantage lorsqu'ils sont chauffés. Cela nécessite un jeu piston/alésage plus lâche afin qu'ils ne se grippent pas aux températures de fonctionnement normales, ce qui signifie une moins bonne étanchéité du cylindre à froid.



Les pistons RS sont sensiblement plus « crénelés » sur la couronne que les pistons d'origine, et le côté échappement est marqué par deux fossettes moulées dans la couronne et une flèche sur la face inférieure. Triumph n'a pas pris la peine de le mentionner dans le manuel d'entretien RS, j'ai donc dû le découvrir en regardant les logements de soupapes, j'ai fini par dessiner une flèche sur chaque couronne de piston avec un crayon pour ne pas me tromper lors de leur montage.



J'ai vérifié tous les jeux d'extrémité de segment et les jeux de gorges de segment et j'ai associé mes pistons aux chemises, puis je me suis mis au travail pour retirer les anciennes chemises à l'aide de l'outil que Rob Blackburn m'a prêté. C'était tellement facile que c'était comique et j'avais les trois en une demi-heure. J'ai commencé par le cylindre 3 en utilisant l'outil et je l'ai sorti sans problème.



Je tournais le vilebrequin pour amener le piston suivant au bas de l'alésage afin de faire de la place pour l'outil, et la chemise du cylindre 1 est sortie avec le piston ! J'ai utilisé l'outil pour finir de tirer la chemise, puis j'ai commencé sur le n°2. Lorsque je serrais le bouchon, j'ai remarqué que la chemise tournait dans l'alésage avec le bouchon, alors j'ai tiré dessus et elle est sortie sans avoir à utiliser le boulon de traction.



C'est une bonne chose que Rob m'ait mis en garde contre le re-scellement des chemises après avoir fait tourner le moteur sans culasse. Certes, il est resté sans culasse pendant environ 6 mois, ce qui n'a pas aidé. Après avoir retiré les chemises, je peux voir qu'elles sont maintenues en place dans un moteur assemblé par la culasse. Sans la culasse, elles ne sont maintenues en place que par une couche d'étanchéité. Permettez-moi de le répéter, ne faites pas tourner le vilebrequin sans la culasse, sauf si vous avez serré les chemises en place !

J'ai ensuite retiré les pistons, le processus est assez simple. Faites tourner le vilebrequin de sorte qu'un piston soit au PMH, puis retirez le circlip et l'axe de piston et le piston se soulève. Cependant, il semble que sortir le circlip soit sacrément fastidieux, que vous le fassiez par le haut ou le bas du moteur. L'axe de piston du piston n°1 était un vrai problème à sortir, je pense qu'il y avait une lèvre sur la gorge du circlip qui l'empêchait de sortir en douceur comme les autres. J'ai dû mettre une grande clé Allen dans l'alésage de l'axe et le frapper avec un marteau, bon débarras.
 
Discussion starter · #24 · (Edited)
Avant d'installer les chemises, vous devez nettoyer tout le produit d'étanchéité laissé par les anciennes. C'est assez facile avec un peu de nettoyant pour freins, un chiffon et des ongles.

L'installation des pistons RS est l'inverse du retrait, mais vous devez vous assurer que les segments de piston sont tous correctement alignés pour obtenir une étanchéité correcte. Le segment supérieur et le deuxième segment sont assez faciles, mais les segments d'huile et l'expander doivent tous être à des endroits différents et sont difficiles à régler sans déplacer les autres. En parlant de douleur, si vous pensez qu'il est difficile de retirer les circlips, je peux vous dire qu'il est encore pire de les insérer. Je me suis gravement entaillé l'index sur le premier cylindre lorsque le tournevis que j'utilisais a glissé, donc avec de la graisse de montage maison (mélange 50/50 d'huile moteur/graisse au molybdène), il y a du sang sur ces pistons. J'espère que la magie du sang aidera le moteur à mieux fonctionner. J'ai également laissé tomber à plusieurs reprises des circlips dans les alésages et j'ai dû les pêcher avec une baguette aimantée. Au troisième piston, j'avais mis au point une méthode pour insérer le circlip un peu plus facilement, mais vous avez vraiment besoin de 3 mains, j'ai mis une extrémité du circlip et j'ai fait le tour de la circonférence avec le tournevis en le poussant dans la rainure.



Je dirais que j'ai trouvé l'installation des chemises assez simple, mais j'ai fait une erreur, donc je ne pense pas pouvoir le prétendre lol. J'ai commencé sur le cylindre 3 et j'ai essuyé l'alésage de la chemise avec de la graisse de montage, puis j'ai appliqué un cordon de Threebond 1215 autour de la face d'accouplement. Vous devez être très prudent lorsque vous passez la chemise sur les segments de piston, et j'ai réussi à déloger le segment racleur d'huile inférieur et je ne l'ai pas remarqué. J'ai tapé la chemise dans l'alésage et j'ai commencé sur les deux autres. Ils sont tous entrés assez facilement, mais le dernier (cylindre 1) a été un peu tourné, j'ai donc essayé de le faire pivoter en place en utilisant une pointe à goupille sur l'épaulement que j'ai mentionné plus tôt. Cela n'a pas fonctionné, j'ai donc utilisé le vilebrequin pour le soulever un peu et j'ai utilisé une pince en G comme une énorme clé pour l'amener dans la bonne orientation, puis je l'ai remis en place. Avec les trois en place, j'ai vérifié avec une jauge d'épaisseur et cela correspond entre toutes les chemises comme spécifié dans le manuel RS, donc c'est bon.

J'ai ensuite remarqué que le piston n°3 était bizarrement assis et j'ai réalisé que j'avais attrapé un segment, j'ai donc retiré la chemise et j'ai trouvé un segment d'huile déformé au fond de la chemise :eek:😭 Heureusement, la chemise et le piston n'ont pas été endommagés.



Ma prochaine pensée était que les segments de piston sont vendus en kit pour 60 £, mais les sacs dans lesquels ils sont tous arrivés ont les numéros de pièces individuels dessus ! J'ai vérifié auprès de Fowlers et vous pouvez les acheter individuellement, j'ai donc un nouveau segment racleur d'huile dans le courrier pour 6 £, ce qui me fait me sentir un peu moins comme un con haha. Pour l'instant, j'ai deux chemises serrées en place (pinces également gracieuseté de Rob Blackburn) et du produit d'étanchéité à nettoyer en attendant l'arrivée du segment.



Je n'avais aucune idée que vous pouviez acheter les segments séparément car ils sont toujours répertoriés comme un ensemble sur les fiches de pièces. Ce sont les mêmes jeux de segments utilisés sur les anciens moteurs 1050, voici donc les numéros de pièces pour la postérité :

Jeu de segments de piston – T1120728

Segment de piston supérieur – T1120710

2e segment de piston – T1120720

Segment racleur d'huile – T1120727

Expander de segment d'huile – T1120726

Segment racleur d'huile – T1120727


Edit : Il s'avère que Triumph ne vendra pas les segments individuels, voir post #37

Les pistons RS arrivent au niveau du haut de la chemise au PMH, j'espère que je ne vais pas rencontrer de problèmes de bougie ou de jeu aux soupapes…

J'ai pesé toutes les chemises et les pistons pour l'intérêt, et j'ai retiré 1404 g du moteur, ce qui est agréable à savoir. Les pistons RS sont légèrement plus lourds et sans aucun doute leur répartition de masse est différente, de sorte que le moteur ne sera pas correctement équilibré. Je ne pouvais même pas commencer à analyser comment Triumph a réparti la masse d'équilibrage entre les contrepoids du vilebrequin et l'arbre d'équilibrage, de sorte que la seule façon de remédier définitivement à cela serait d'utiliser le vilebrequin et l'arbre d'équilibrage RS. C'est trèèèès cher, donc je vais m'en tenir à mon moteur légèrement déséquilibré et espérer qu'il ne raccourcira pas de façon catastrophique la durée de vie du moteur.

Chemises d'origine - 829/832/834g
Chemises RS - 353/357/357g

Pistons d'origine - 252/253/250g
Pistons RS - 260/259/260g


Enfin, je pensais avoir obtenu un arbre à cames d'admission Gen 1 955 pour la somme princière de 25 £, mais en le mesurant, la levée est d'environ 8,5 mm au lieu de 9,35 mm. Je vais contacter Triumph pour essayer de l'identifier, et je pourrais retirer l'arbre à cames d'admission du moteur de ma moto pour comparer, car en théorie, ils devraient être identiques.

J'étais curieux, j'ai donc mesuré les trois autres arbres à cames que j'ai et j'ai constaté que la levée de la came est de 0,1 à 0,2 mm inférieure aux spécifications sur tous, ce qui, je pense, est pour tenir compte du jeu aux soupapes. J'ai du mal à le visualiser, mais je pense que si vous réglez les jeux aux soupapes pour qu'ils soient à l'extrémité lâche de la tolérance, vous obtiendrez un peu plus de levée de soupape ? Sujet de réflexion.
 
Discussion starter · #25 · (Edited)
J'ai paniqué un peu à propos de l'éventuelle interférence entre la bougie et la couronne du piston, alors j'ai acheté des bougies (CR9EIA-9 pour correspondre à la RS) et j'en ai mis une dans la culasse pour voir l'espace entre l'extrémité de la bougie et la surface du joint de culasse. Il y a quelques millimètres de jeu, donc ce ne sera pas un problème, je l'avais juste inventé. Crise fictive évitée lol, et maintenant au moins j'ai les bougies.
 
Merde, c'est un projet intéressant à suivre. Si je trouve un moteur 1050 à un prix raisonnable pendant l'hiver, je pourrais bien suivre vos traces avec ma 98 cafe daytona. Elle a maintenant un moteur 955 de 03, mais je suis à la recherche d'un sérieux coup de poing à mi-régime qui lui manque et un 1050 à haute compression pourrait vraiment être ce qu'il faut 🤔
 
Discussion starter · #27 ·
Santé, si tu te lances et que tu finis le tien avant moi, j'essaierai de ne pas être ennuyé haha
 
Discussion starter · #29 · (Edited)
J'adore ça !

Vous devriez jeter un coup d'œil au fil de discussion de Rob Blackburn sur la Daytona 1075R, vous pourriez opter pour les pistons et chemises RS avec les cames Daytona dans un 1050, ça devrait être amusant [emoji6]
 
Vous avez eu de la chance avec cette bague de 6 livres 😅 C'est bien que vous l'ayez trouvée à temps, avant qu'elle ne mâche votre belle doublure brillante.

Super de voir toutes ces photos détaillées ! Les photos des pièces internes sont difficiles à trouver, car la plupart de ce type de travail est effectué chez les concessionnaires / ateliers de tuning qui n'ont pas tendance à documenter ce qui est fait sur une moto.

Merci pour les commentaires concernant l'arbre à cames d'ailleurs ;-)
 
Discussion starter · #31 ·
Ouais, j'ai remarqué que les 2 autres chemises étaient beaucoup plus faciles à taper dans les alésages et ça m'a inquiété. Pas de prix pour ceux qui ont remarqué que je suis une personne anxieuse lol. Je sais que j'ai vérifié que les segments de piston étaient tous correctement en place sur les 2 autres cylindres avant de mettre les chemises plus loin, vous pouvez vérifier en utilisant la découpe au bas de la chemise.

Je me suis rendu compte que j'ai fait une faute de frappe dans le chiffre de chevauchement que je vous ai donné, ça aurait dû être 27° et non 23° (c'est le chiffre RS). J'ai également mis à jour le message d'origine.
 
Superbes photos des nouveaux pistons et chemises. J'espère que vous pourrez remettre le segment racleur inférieur sur le numéro trois sans retirer les autres chemises. Bonne chance - vous êtes un homme courageux.

Cordialement

Rob
 
Discussion starter · #34 ·
Ouais moi aussi, je détesterais devoir retirer les chemises et risquer de foirer plus de segments pour les remettre en place. Je pense que le segment racleur d'huile ne devrait pas être trop difficile à remettre, il doit s'étendre à une taille plus grande que le piston pour arriver là en premier lieu, donc je dois juste faire attention.
 
Temps de mise à jour ! Mes pièces RS sont arrivées, j'ai donc fait quelques mesures et installations. Les nouvelles chemises sont définitivement en aluminium et sont un peu différentes des chemises en fonte qu'elles vont remplacer. Tout d'abord, elles doivent être montées d'une manière particulière et portent des marques de moulage pour le montrer. Le rodage a également l'air bon.

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De plus, au lieu d'une face plate sur le côté, elles ont un épaulement en haut et en bas de la face latérale, je suppose que c'est pour permettre la circulation du liquide de refroidissement entre les chemises pour un refroidissement plus uniforme. J'ai essayé de prendre une photo, mais l'épaulement est assez petit, il est donc difficile à voir. Selon le manuel d'entretien RS, une fois installé, vous devriez pouvoir passer une cale d'épaisseur de 0,1 mm entre les chemises. Je suppose que c'est pour permettre la dilatation thermique sans déformer les chemises.

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J'avais tort de penser que les pistons étaient forgés, ils sont moulés. Il y a des marques de moulage claires sur la face inférieure, et même l'étiquette le dit ! Ils doivent être d'une conception plus solide pour résister aux 1000 tr/min supplémentaires, peut-être un alliage ou un processus de fabrication différent. En lisant les processus de fabrication des pistons, les pistons forgés sont plus denses, ce qui leur donne leur résistance supplémentaire par rapport à un piston moulé, mais cela signifie qu'ils se dilatent davantage lorsqu'ils sont chauffés. Cela nécessite un jeu piston/alésage plus lâche afin qu'ils ne se grippent pas aux températures de fonctionnement normales, ce qui signifie une moins bonne étanchéité du cylindre à froid.

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Les pistons RS sont nettement plus "crénelés" sur la couronne que les pistons d'origine, et le côté échappement est marqué par deux fossettes moulées dans la couronne et une flèche sur la face inférieure. Triumph n'a pas pris la peine de le mentionner dans le manuel d'entretien RS, j'ai donc dû le déduire en regardant les logements de soupapes, j'ai fini par dessiner une flèche sur chaque couronne de piston avec un crayon pour ne pas me tromper lors de leur montage.

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J'ai vérifié tous les jeux d'extrémité des segments de piston et les jeux des gorges de segments et j'ai associé mes pistons aux chemises, puis je me suis mis au travail pour retirer les anciennes chemises à l'aide de l'outil que Rob Blackburn m'a prêté. C'était tellement facile que c'était comique et j'ai sorti les trois en une demi-heure. J'ai commencé par le cylindre 3 en utilisant l'outil et je l'ai sorti sans problème.

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Je tournais le vilebrequin pour amener le piston suivant au bas de l'alésage afin de faire de la place pour l'outil, et la chemise du cylindre 1 est sortie avec le piston ! J'ai utilisé l'outil pour finir de tirer la chemise, puis j'ai commencé sur le n°2. Lorsque je serrais le bouchon, j'ai remarqué que la chemise tournait dans l'alésage avec le bouchon, alors j'ai tiré dessus et elle est sortie sans avoir à utiliser le boulon de traction.

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C'est une bonne chose que Rob m'ait mis en garde contre le re-scellement des chemises après avoir fait tourner le moteur sans culasse. Certes, il est resté sans culasse pendant environ 6 mois, ce qui n'a pas aidé. Après avoir retiré les chemises, je peux voir qu'elles sont maintenues en place dans un moteur assemblé par la culasse. Sans la culasse, elles ne sont maintenues en place que par une couche d'étanchéité. Permettez-moi de le répéter, ne faites pas tourner le vilebrequin sans la culasse, à moins d'avoir serré les chemises en place !

J'ai ensuite retiré les pistons, le processus est assez simple. Faites tourner le vilebrequin de sorte qu'un piston soit au PMH, puis tirez sur le circlip et le axe de piston et le piston se soulève. Cependant, il semble que sortir le circlip soit sacrément compliqué, que vous le fassiez par le haut ou le bas du moteur. L'axe de piston du piston n°1 a été un vrai calvaire à sortir, je pense qu'il y avait une lèvre sur la gorge du circlip qui l'empêchait de sortir en douceur comme les autres. J'ai dû enfoncer une grande clé Allen dans l'alésage de l'axe et le frapper avec un marteau, bon débarras.

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Quel fil de discussion fascinant - bravo, je vais le suivre et j'attends avec impatience le prochain épisode.
Alan
 
Discussion starter · #36 · (Edited)
Enfin, une fois que j'ai remonté ma moto après avoir mesuré l'arbre à cames, elle ne démarre pas. FFS :mad::poop: Elle démarre mais ne s'allume pas, je soupçonne qu'au moins une bobine d'allumage a finalement lâché car elle était assez mal fendue en haut et la moto a hésité à haut régime de temps en temps pendant un certain temps.
 
Discussion starter · #37 ·
Triumph a confirmé qu'ils ne vendent pas les segments de piston séparément, il semble que je vais devoir acheter un jeu :(
 
Discussion starter · #39 · (Edited)
Merci, mais je préférerais ne pas passer par la voie de l'occasion car c'est un nouveau piston et une nouvelle chemise, sinon je pourrais simplement en piquer un sur les pistons que j'ai retirés. J'espère les vendre, donc je ne veux pas refiler le problème à quelqu'un d'autre lol
 
Discussion starter · #40 ·
J'ai récupéré un jeu de segments chez Fowlers aujourd'hui. J'ai remplacé les deux segments racleurs d'huile et l'expander pour être sûr, et j'ai soigneusement installé la dernière chemise. Je pense que je vais enlever le carter et vérifier qu'il n'y a pas de segments cachés sous les autres pistons, juste au cas où.
 
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